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O último dia da Casa de Criadores começou com as apresentações do Ponto Zero, projeto idealizado pela ABIT, pelo Sindicato da Indústria Têxtil do Estado de São Paulo (Sinditêxtil-SP) e pelos eventos Casa de Criadores e Mercado Mundo Mix. O objetivo é descobrir novos profissionais da moda na categoria Estilista Empreendedor. Para isso, quatros estudantes de moda foram selecionados para apresentarem uma coleção de 10 looks, para depois serem avaliados por um júri formado por, Turco Loco e Rita Wainer, Erika Palomino, Maria Prata, Fábio Cunha, Cacá Ribeiro e Betty Prado. O vencedor então passará a integrar o line-up oficial de CdC, além de participar do Mercado Mundo Mix que acontece em maio de 2009 em Lisboa, Portugal.

E dentre os participantes quem chamou mais atenção foi a estudante de estilismo do Senac, Mariana Carbonell, com coleção “mais conceitual”, como ela mesmo disse, e a vencedora da noite, Karin Feller, da faculdade Santa Marcelina. Mariana apostou nos tons azulados mostrando um bom trabalho com patches circulares, recortes mais orgânicos e um interessante jogo de camadas com tecidos mais estruturados que muitas vezes ultrapassavam os limites do corpo.

Já Karin tomou com inspiração teorias sobre caos e sorte, aliadas a elementos japoneses, como o tsuru. Daí trabalhou em cima de uma silhueta mais solta, muitas vezes bem volumosa como no look todo silkado que abre o desfile. Por falar em silk, ao invés de limitar o trabalho a uma simples estampa, Karin pintou toda a peça com rolo de pintar parede, conseguindo um interessante e efeito que camufla o real material da peça. Além disso apostou bastante em formas mais orgânicas, como na boa camiseta marrom masculina com recortes e ajustes de elásticos. A pesquisa e bom manuseio de tecidos também é outro ponto alto, mostrando potencial técnico além de boa capacidade criativa.

Alexandre Schneider/UOL

Voltando ao line-up oficial, quem deu o start nos desfiles foi Gustavo Silvestre. Para o inverno 2009 o estilista pernambucano olhou para as garotas da noite, aquelas que adoram sair para dançar e se divertir em lugares badalados. Daí aquela estética meio Studio 54, mas sem parecer 70′s demais, e também uma leve vibe 80′s, com muito brilho e lurex. Mas por mais fortes que sejam as referências, Gustavo nunca deixa-as sobrepor seu próprio universo e identidade. Daí que continua focado no seu bom trabalho de bordados e aplicação, agora com uma boa dose de brilho, fazendo um bom mix entre elementos mais brasileiros com outros internacionais. Recortes e peças inteiras em lurex, como a boa bermuda bufante em laranja, também ganham destaque, assim como os vestidos curtinhos, todo bordados com camadas transparentes e pequenas franjas na barra, e o macacão de jérsei preto com bordados bem localizados.

Em seguida foi a vez de Prints I Like que dessa vez misturou mitologia (mais precisamente sobre pegasus) com um pouco do universo da aviação e o Meu Pequeno Pônei. Luisa continua focada no seu estilo romântico, com vestidos levemente acinturados, sem marcar muito o corpo, com babados pontuais e estampas delicadas, quase sempre com motivos mais orgânicos. Bem, isso até certa parte do desfile, quando uma imagem de mulher mais forte começa a tomar conta, com calça de couro bem justa, combinada com blusa de seda branca mais solta e outro looks em tecidos mais pesados e cores sóbrias. Será que foi proposital? Porque para quem estava assistindo ficou a dúvida se essa menina da Prints I Like está realmente crescendo ou foi apenas uma pequena confusão.

Alexandre Schneider/UOL

No fim, foram as estampas, principalmente as grandes do Meu Pequeno Pônei, bem orgânicas e meio românticas, que chamaram mais atenção. A blusa de seda branca, assim como a saia de um vestido toda estampada são algumas das poucas peças que ganharam um certo diferencial devido a estamparia. Luisa Aguiar é uma ilustradora de mão cheia, isso nós já sabemos, agora queremos ver uma coleção que vá um pouco além das estampas, já que no geral as peças em si não traziam nada de novo.

O diferencial da ADD, de Faissal Makhoul, está sempre nos tecidos. Na coleção passada, o estilista até conseguiu cativar alguns fashionistas com uma coleção bem focada na vida real, mas que ainda assim trazia um certo diferencial, um toque extra. Foi uma pena ver ele dando um passo atrás agora com seu inverno 2009. A pesquisa têxtil continua forte, com tecidos que em tese seriam super quentes, como veludo e lã, mas que devido a boa manipulação ganham uma certa leveza e frescor – perfeito para o inverno brasileiro. De resto, Faissal perde um pouco na questão imagem, apresentando uma não muito forte, ou com muita realidade, o que deixava ainda mais estranho as calças mais justas ou com elástico no tornozelo.

Alexandre Schneider/UOL

Isso não significa que não haviam peças boas. Com cartela de cor cheia de tons de verde e marrom, Faissal mostra boas calças (as menos justas e mais soltinhas), como a marrom de espinha de peixe, ou então um bom blazer como mini lapela e colete embutido ou então um casaco de lã cinza. Olhando mais para o sportswear, aposta em camisetas de manga longa em algodão bem fininho, quase transparentes e em bons moletons, como aquele com patches discretos.

Weide Silveiro tem uma paixão declarada por ombreiras. Em sua quarta apresentação na Cdc continua apostando pesado nelas, agora com um contexto mais esportivo e bem americanizado. É que o estilista partiu do sportswear para trabalhar com elementos típicos dos EUA, daí os vestidos soltinhos estampados com estralas e ombreiras bem redondas, estilo de futebol americano. Acontece que ombreiras não é um assunto dos mais fáceis, e do jeito como Weider trabalha, torna-as ainda mais difíceis, ainda mais de chegar na vida real. Tudo bem que é sempre possível remover, mas o que teria de especial em sua roupa se não fossem as ombreiras?

Alexandre Schneider/UOL

As peças em náilon como macacão azul petróleo, ou o casaco rosa, ambos com ombreiras, se mostram um pouco melhores, ainda que bem parecidos com a coleção inverno 2008 do estilista britânico Giles Deacon. O mesmo acontece com os looks cinzas, em moletom as vezes com matelassê. Weider tem boas idéias, o problema – recorrente em muitos dos participantes da Casa de Criadores – é que acaba querendo mostrar tudo de uma só vez, o que acaba carregando os looks e deixando pequenas falhas mais evidentes. Por isso os dois looks finais, com maxi-paetês devem servir de exemplo para mostrar que o velho lema do minimalismo, less is more, pode ser um bom conselho.

Pérolas, bandas de rock e um toque de medieval foram algumas referências e elementos utilizados por Walério Araujo que fechou a 24a edição da CdC. Numa coisa rock-drag-glam-S&M-bicha, o estilista tem o dom de levantar os ânimos de uma platéia já cansada de tanta imagem de moda. Começando com o vestido de pérolas, com amarrações traseira que Vivi Orth abriu o desfile, logo passando para looks de vinil preto, já tendo para o fetichismo até chegarem as meias calças, vestidos, saias, camisas e até blazeres masculino estampados com bandeiras e poster de bandas como Gus’n'Roses, Kiss, Nirvana e Marylin Maison, para finalizar com vestidos de saia volumosas, com camadas de tule preto, algumas rendas e até uma boa brincadeira com transparência.

Alexandre Schneider/UOL

Pode não ter sido a melhor coleção de Walério, mas sem dúvidas foi a que o estilista conseguiu equilibrar melhor seu já conhecido gosto por temas fetichisitas e mais pesados, com essa vontade mais recente de uma moda mais elegante e sofisticada. Bom equilíbrio também entre peças mais conceituais com outros de apelo mais comercial, principalmente no masculino – aquele blazer de couro não vai encontrar dificuldade nenhuma de chegar às ruas. Muito menos alguns vestidos mais sofisticados e menos ousados paras as meninas. E isso sem falar nas camisetas com estampas e aplicações de brilho.