Cori inverno 2009, Printing e Reinaldo Lourenço verão 2009

A Biti Averbach já tinha levantado essa bola durante o Fashion Rio, no desfile da Printing. Mas no meio de tanta correria não deu tempo de ir muito a fundo no assunto. Pois bem, desde ontem ando pesquisando umas imagens sobre isso e até que tem bastante relevância. É que na ocasião do desfile a marca mineira apresentou uma série de proposta que pode ser entendido como um “novo terno feminino”. Onde saias, calças e bermudas (todas bem comportadas até com um certo ar tradicional) são combinados com blazeres desestruturados e de formas mais amplas sobre tops e bustiês.

Prada verão 2009

O look em questão ganhou notoriedade em setembro de 2008, quando Miuccia Prada apresentou sua coleção para o verão 2009, cheia de tecidos amassados, numa modelagem confortável, onde saias longuetes faziam pares com jaquetas bem soltinhas e bustiês mais larguinhos, quase tops. Na verdade, o visual unia duas tendências razoavelmente forte da temporada, o underwear amostra, e a barriga de fora (tem matéria na Vogue desse mês sobre isso). Yves Saint Laurent, Chloé e Giorgio Armani foram algumas outras grifes internacionais que também investiram no look, que une essas duas vontades de forma bem elegante sem cair no vulgar ou em obviedades sexy.

YSL, Chloé e Giorgio Armani verão 2009

Por aqui, a Cori apresentou uma versão do look durante seu desfile de inverno 2009, mas agora, com as coleções para o verão 2010, as apostas foram um pouco mais maduras e evidentes. A primeira delas foi no Fashion Rio com a já mencionada Printing. Ainda que com uma forte lembrança da coleção da Prada, a marca conseguiu traduzir o look de forma mais autoral e bem de acordo com sua proposta para coleção – um novo luxo. Depois, já na SPFW, Reinaldo Lourenço foi responsável por uma das melhores interpretações do look com seus terno de ráfia de corte contemporâneo e silhueta super feminina.

O look, embora funcione bem na passarela e em editoriais de revista, deve ser mostrar um tanto quanto difícil de chegar na vida real. Meio como que aconteceu com as hotpants no verão 2007. Afinal, difícil acreditar que as mulheres vão realmente tomar coragem de sair só de bustiê, blazer e saia, né? Ainda assim, os looks são ótimas fontes de inspiração para quem quer arriscar a barriga de fora, ou então a história do underwear aparecendo ou até mesmo como roupa do dia-a-dia. De repente com a sobreposições certas, o look não fique tão ousado assim, não?

Na Dazed&Confused de junho tem uma matéria chamada Chic Surrealism falando sobre a coleção de inverno 2009 da Dolce&Gabbana. Inspirada no movimento surrealista dos anos 20, a coleção veio cheia de referências a Elsa Schiaparelli, com luvinhas usadas como chapéu e cachecóis, botões espelhados e em forma de concha, vestidos e peles em rosa choque e blazeres de smoking com ombros inflados.

Enfim, ai eu fiquei pensando em como esses elementos mais de sonhos e fantasiosos, ou simplesmente mais femininos, ajudam a dar uma cara um pouco menos sisuda e masculina para looks de alfaiataria. Não é para ficar um look super menininha, até mesmo porque nem é essa a intenção. Mas só para dar uma quebrada na austeridade que peças de alfaiataria acabam carregando em si.

Um truque bem recorrente é combinar o blazer ou calça com alguma peça que tenha valores mais femininos. Isso pode vir tanto no tecido, como na modelagem e estilo da roupa. Por exemplo, combinar o blazer com um vestido, ou com uma blusinha de seda, ou com alguma peça com babadinhos ou drapeados.

Balenciaga inverno 2009

Lanvin inverno 2009

Mas outro jeito de quebrar bem de leve a sobriedade dos looks e acrescentar esses elementos – quase sempre volumes – mais femininos na própria peça de alfaiataria. A Dolce&Gabbana super fez isso. Tantos nos blazeres com mangas super infladas – mas que não funcionam nada na vida real, Rihanna já provou isso para gente no baile do MET – como nas camisas com babadinhos perto dos botões e mangas levemente bufantes. A Lanvin também brincou com isso, mas de um jeito ainda um bem austero, em suas jaquetas com barras meio drapeadas. E Nicolas Ghesquière, na Balenciaga, também apostou nos drapês, aplicando camadas de cetim em seus mini blazeres.

“Eu acho que as pessoas devem parar de usar jeans (…). Eu realmente não iria comprar jeans. Acho que todo mundo fica igual usando eles. Eu não consigo usar jeans. Faz muito tempo desde que usei pela última vez, e me senti muito conservadora. Tive que tirá-los imediatamente”.

 Que hoje jeans e camiseta é o uniforme de muita gente – principalmente dos brasileiros e americanos – a gente já sabia. Que eles, de fato, deixam todo mundo igual, ou pelo menos bem parecido, também não é novidade. Mas mesmo assim continuamos usando-os e adorando-os. Eu praticamente só uso jeans! Mas e ai, ficamos mesmo todos iguais de jeans? Será que não há um jeito de usá-los de forma diferente? Será que eles são mesmo uma peça conservadora?

Ontem estava lendo uma matéria no NY Times, sobre as duas visões sobre masculinidade existentes na moda hoje (super tem que ler) e vi o assunto lá de novo:

“Tendo decidido que o uniforme americano de jeans e camiseta se transformou numa depressiva roupa do establishment, Sr. Browne (de Thom Browne) decidiu reviver o terno, o costume que já foi definido como o establishment em si”. Guy Trebay para NY Times.

E não é que isso é bem verdade. A própria Vivienne Westwood, assim como muitos outros, já disse várias vezes que hoje não há mais como lutar contra o establishment. Quanto mais se luta contra ele, mas ele se fortalece. Todas as formas de rebeldia são assimiladas e usadas a seu favor.

Com o jeans não foi diferente. A peça, que desde o seu surgimento era destinada quase que totalmente a trabalhadores, começou a ser usadas por adolescentes e jovens como forma de protesto contra a conformidade nos anos 50. Na época, os jeans eram super mal vistos, e pessoas que os vestiam eram até proibidas entrar em alguns restaurantes, bares e teatros.

Já na década de 60 a peça passou a ser mais aceita, e nos anos 70 ganhou as passarelas, sendo Calvin Klein um dos primeiros estilistas a apostar no jeans. Hoje, não preciso nem falar, né? A peça está presente no guarda-roupa da maioria dos seres humanos, nas mais variadas modelagens, cores e lavagens.

Tanto que a peça virou praticamente carne de vaca. E hoje, um bom terno – mas bom mesmo, com corte contemporâneo, proporções e silhueta atualizada – acaba sendo uma opção bem mais descolada do que o bom e velho jeans.

Exemplo são os ternos – ok, bem esquisitos – de Thom Browne, que é um dos principais personagens da matéria do NY Times. Browne é um estilista que diverge opiniões. Ele ficou bem conhecido por alterar as proporções clássicas e tradicionais do terno, encurtando a barra das calças bem acima do tornozelo, encolhendo o blazer e deixando-os bem justos. Considerado por alguns como um visionário e questionador das tradições do guarda-roupa masculino ou como um estilista de extremo mal gosto.
 

Mas gostos a parte, não há como negar o excelente trabalho que o estilista faz alterando e propondo novas formas de se usar um terno. Suas experimentações com volumes e principalmente proporções são essenciais para a busca de uma nova forma de vestir o homem, assim como de ir acostumando o público e a mídia com mudanças que podem estar por vir.

E não é só Thom Browne que acredita que a alfaiataria e elementos tradicionais do guarda-roupa masculino são os meios mais eficazes para propor mudanças no modo como o homem se veste hoje em dia. Basta dar uma olhada nas últimas coleções de Viktor & Rolf, Burberry, Costume National, Prada e principalmente Junya Watanabe.

E vale ressaltar que todas essa busca por um novo vestir masculino está sendo feito de olho no passado. De olho em roupas que antes eram consideradas uma das mais tradicionais e conservadoras, mas que agora, no nosso atual contexto social, acaba sendo algo muito mais vanguardista e questionador do que o jeans e o próprio streetwear.