Enquanto vivíamos trancafiados na caixa de concreto que Niemeyer chamou de Bienal (afinal era tempo de SPFW), em Nova York cerca de 75 desfiles enchiam as agendas de editores e compradores. Quase como um terceira temporada de moda, as coleções de resort (ou cruise ou pré-verão) chamaram atenção como jamais conseguiram antes.

Antes destinadas apenas a uma pequena (rica) parcela dos consumidores – aqueles que realmente precisavam de trajes especiais para suas férias em balneários e iates –, hoje o resort já é parte essencial do mercado de moda.

Pré-verão 2011 Proenza Schouler ©Reprodução

Sua imagem simples e design descomplicado podiam antes desagradar alguns eruditos da indústria. Porém, para seu público alvo pouco importa se as pregas chatas, as costuras aparentes e cortes cirúrgicos do pré-verão 2011 da Calvin Klein mantém alguma relação com a moda minimalista e geométrica do inverno 2010 – o que importa para o consumidor final é que são roupas usáveis.

“Resort é sobre roupas reais para nossos amigos. Todos foram longe demais na fantasia e nós perdemos o público. Há algo sobre a realidade que parece fresco agora”, explicaram ao Style.com os estilistas Lazaro Hernandez e Jack McCollough (Proenza Schouler), enquanto falavam de sua coleção resort extremamente urbana, porém repleta de elementos étnicos importados da Índia.

Vestido dupla face da Lanvin ©Reprodução

Para Alber Elbaz, estilista da Lanvin que mostrou um pré-verão repleto de best sellers simplificados de temporadas passadas – incluindo um incrível vestido dupla-face que ia de uma sofisticado tubinho preto para um com frente coberta por babados cinzas – “uma pré-coleção não é sobre uma imagem ou direção. É sobre a mulher, o desejo, a necessidade”.

As resort collections carregam, então, uma simplicidade essencial para o sucesso de vendas. Donatella Versace, por exemplo, reduziu toda a energia e sensualidade de seu pré-verão sessentinha às cores vibrantes da pop art em vestidos curtos, próximos ao corpo, decorados com pontinhos pretos tipo Roy Lichtenstein.

Da esquerda para direita, looks do pré-verão 2011 da Céline e Givenchy ©Reprodução

Riccardo Tisci, na Givenchy, utilizou essa meia estação para reafirmar alguns clássicos da marca sob seu comando. Blazeres acinturados com ombros marcados, calças com ganchos baixos e todo um rico trabalho com rendas falam da essência romântica-gótica-cristã do estilista – sempre em preto, branco ou um denso vermelho.

Phoebe Philo, na Céline, reforça seu conceito de roupas práticas e sofisticada com reedições de peças-chaves de coleções passadas. A saia de cintura alta evasê, o vestido preto em couro (ou com recortes) e as calças amplas, todas aparecem revisitadas em seu pré-verão que ainda ganhou maxi-bolsas e uma versão em amarelo fluorescente.

Com caráter transitório, as coleções de resort funcionam também como termômetro para o que vai de fato pegar entre os consumidores. Carregam o melhor do verão 2010, e o que promete ser hit do inverno 2010. Ou seja, misturam o tribalismo e florais vibrantes das coleções que já chegaram às lojas com o clima 1970s e um certo utilitarismo chique. E o resultado é mais ou menos o que se viu em muitas coleções.

Vestido Stella McCartney e terninho Balenciaga ©Reprodução

Philip Lim foi um dos que melhor conjugou tudo isso. De seu inverno 2010, trouxe o clima boho com ótimos terninhos tipo Bianca Jagger que já prometem ser sucesso de vendas quando a coleção chegar às lojas em novembro. Stefano Pilati, por sua vez, misturou o clima setentinha que imprimiu sobre a Yves Saint Laurent no verão 2010 com suas capas protetoras deste inverno. Na Balenciaga, Nicolas Ghesquière retrabalhou sua cartela de cores do verão, junto com seus recorrentes uniformes futurista, ao lado de um leve clima boêmio bem peculiar. Enquanto Stella McCartney misturou suas rendas do verão com a alfaiataria levemente estruturada do último desfile.

São essas coleções que ficam mais tempo na loja – e com preço cheio. Em tese mais simples, elas permitem uma agilidade maior de produção e entrega, podendo atender melhor atendendo aos desejos de consumo quase que instantâneos ou àqueles mais atemporais.

Texto publicado originalmente no FFW.

Estou um pouco confuso… Não sei bem o que esperar dessa temporada de desfiles internacionais que está para começar no próximo dia 11 com a New York Fashion Week.

Quais são os reais desejos de moda que vão movimentar o mercado? O que fará sentido em nossas vidas nessa segunda década de século 21? O que vai se destacar mais nas passarelas do planeta fashion: criatividade explosiva ou extrema adequação às reais necessidades dos consumidores de moda?

Alguém aí sabe a resposta para alguma dessas perguntas? Porque, sinceramente, eu ainda não consegui chegar a nenhuma conclusão precisa. Já aqui, durante o Fashion Rio e SPFW, vimos uma divisão até que bem definida entre as marcas que se aventuraram por delírios fashion com imagens cheias de força, e uma atenção maior ao lado comercial.

Por mais instigante e inspirador que seja assistir a apresentações inventivas, cheias de criatividade, será que ainda há espaço para uma moda conceitual ou extravagante em nossas vidas – pelo menos nos dias de hoje? E se não há, então não seriam essas coleções de imagens marcantes ideais para quebrar o padrão?

Não sei bem porque, mas cada vez mais e desde a última temporada de verão 2010, foram justamente as roupas e coleções de visuais mais simples, quase minimalistas que me chamaram mais atenção. Roupas fáceis de usar, prontas para vida real, dotadas de imensa versatilidade e praticidade, adaptáveis ao dia-a-dia do consumidor comum e em diversas situações. Não aquele mar de cocktail dresses e roupas para noite que dominaram a última temporada como se vivêssemos numa festa sem fim.

Roupas que você bate o olho e vê que ali foram empregados reais valores de design, tecidos de qualidade, bom acabamento e que apesar de aparentemente simples, trazem cortes, proporções e modelagens atuais, que parecem perfeitamente corretos para os dias de hoje.

Ok, elas não são lá bem o que se entende por inventivas e pode até ser meio contraditório já que a priori não trazem a novidade que a moda tanto busca. Mas e se essa simplicidade funcional for a novidade? E se essa ausência de extravagância, essa moda discreta e silenciosa for o novo da vez?

Lembro que adorei a coleção de verão 2010 de Viktor & Rolf. Junto com a do Alexander McQueen foi um dos poucos respiros fashion da temporada. Imagem poderosa, trabalho técnico apurado e conceito super bem amarrado. Mas como isso se relaciona com as nossas vidas? Alguém viu algum daqueles vestidos incríveis fora das passarelas e editoriais de revistas (não estou contando os tapetes vermelhos, tá?). Alguém se imagina em alguma daquelas peças fora de festas e ocasiões sofisticadas e que permitam (ou exigiam) um dress code mais ousado?

Enquanto isso coleções como da Chloé, Celine – agora sob comando de Phoebe Philo (foto) – e boa parte das de pre-fall 2010, como Gucci, Balenciaga e Prada se mostram muito mais próximas da realidade do consumidor. E aí que fica minha pergunta. Sou super a favor de toda aquela explosão criativa dos desfiles mais conceituais, mas será tudo aquilo em vão? Para onde vai toda aquela técnica, todo aquele pensamento traduzido em imagens de moda? Sim, eles inspiram, mas cada vez mais me parecem mais distantes do que realmente queremos no nosso guarda-roupa e dia-a-dia.

Na mesma temporada outras grifes como Balenciaga, 3.1 Philip Lim e Hermès, também investiram numa versão nada típica de camiseta. Ao invés do habitual algodão, jérsei ou poliéster, foi o couro o material escolhido para dar forma (e certo peso) as camisetas de tais grifes. Meses depois, o que parecia improvável, se mostrou algo extremamente desejável.

Não só várias marcas de highstreet gringas acharam válido terem seu próprio modelo de couro (ou materiais sintéticos que imitam o tecido animal), como algumas marcas brasileiras também resolveram seguir essa micro tendência. Na TNG, Mauricio Ianês brincou com a camiseta, unindo-a a vestidos de de tricô, Patrícia Viera, papiza do couro no Brasil, também mostrou algumas variações de modelos.

E se você está se perguntando se uma camiseta de couro não seria quente ou desconfortável demais, fiz uma matéria para o FFW contando que, graças a avançada tecnologia têxtil, é possível deixar o material leve e maleável como qualquer outro tecido.

Camisetas não tão básicas há tempos se mostram como alternativa esperta na hora de montar um look simples, mas bem interessante. Na verdade, depois de várias temporadas dominadas por vetidos, foi lá por meados de 2008 que as camisetas começaram a ganhara relevância na composição dos famosos separates (looks composto por 2 ou mais peças separadas).

Primeiro veio a Prada, depois Hussein Chalayan e até Alber Elbaz para Lanvin criou linhas especiais dessa peça tão essencial para os nossos guarda-roupas, mas adicionando a elas detalhes que faziam toda diferença. Seja uma modelagem diferenciada, estampas exclusivas, aplicações e bordados, as camisetas dessas grifes deixaram de ser meros itens básicos para se tornarem quase protagonistas dos looks, agregando valor, informação de moda, aliado a uma simplicidade e praticidade tão valorizada nos dias de hoje.

Texto publicado originalmente no site FFW.

Ando meio em crise com meu guarda-roupa. A gente não está se entendo muito bem ultimamente. Estou achando ele muito chato, sem muito informação legal, e não gosto de quase nada que ele tem me oferecido nesses últimos dias. De repente por isso que eu tenho usado muito preto e branco, em peças simples, básicas, quase tradicionais. Ou por eu estar nessa fase simplista a gente está se desentendo. Não sei bem… Mas enfim, quero acrescentar coisas novas nele. Sabe quando chega aquele momento que você precisa dar uma renovada no visual, colocar coisas novas e experimentar um pouco mais? Então, estou bem aí.

Aí lendo meus feed hoje encontro essas calças incríveis de um estilista russo super novo, chamado Georgy Bratashvili. Ele é recém formado pela Central Saint Martins, vendo suas coleções para algumas poucas lojas multimarcas e tem previsão de abrir um loja virtual no fim desse mês. Achei seu estilo bem legal, traz uma certa delicadeza para moda masculina, com peças bem leves, em tecidos nobres, mas tratados com um pouco de subversão, emprestando um ar quase agressivo e detonado para as roupas. Drapeados e amarrações parecem ser sua predileção, aparecendo em muitas de suas camisas com recortes de diferentes tecidos e algumas sobreposições.

Mas voltando as calças, achei elas bem interessantes. Primeiro porque ando com vontade de experimentar formas mais soltinhas, mas ao mesmo tempo não sou muito fã e acho que não muito a ver comigo peças de modelagem ampla. Então essas seriam ideais, afinal trazem um volume mais desestruturado no quadril e depois afunila suavemente perna abaixo. Parecem bastante versões masculinas das calças que Nicoles Ghesquière apresentou no inverno 2009 da Balenciaga, e com a camiseta ou camisa certo, pode dar super certo para quem gosta de trabalhar uma imagem um pouco fora do padrão da moda masculina convencional. O único problema agora é saber onde comprar…

Por que? Porque elas trazem de volta a teatralidade para moda, ou como o Vitor falou com muita propriedade, porque elas tem o lúdico como principal ferramenta para criar uma imagem poderosa, moderna e capaz de fazer a moda ir para frente. Viktor & Rolf com seus maxi volumes de tule compactado, com recortes precisos numa paródia aos cortes de gastos da crise econômica. McQueen unindo a mais avançada tecnologia têxtil e de estamparia com sua maestria técnica, digna de alta-costura, numa apresentação literalmente histórica. E ambos sem deixar de lado (ou no showroom) peças mais simples e comerciais.

Não achei essa uma temporada ruim, ou fraca. Muito pelo contrário, achei as coleções consistentes, com roupas de boa qualidade, apelo atual e até uma certa energia ou frescor que as diferenciava daquelas versões ultra-básicas e seguras da temporada passada. Mas depois, pensando melhor, e olhando novamente os desfiles, me dei conta que estava com uma visão extremamente comercial.

Afinal, sob esse ponto de vista, o verão 2010 foi um temporada excelente, com produtos que seguramente encontraram um caminho fácil para as araras das principais lojas do planeta e depois para o guarda-roupas de consumidores, que vão jurar que precisavam de uma saia plissada, ou de um vestido de chiffon drapaeado em tom pastel.

Mas e sob o ponto de vista criativo? Bem, aí a essa temporada foi bem decepcionante. É que a maioria dos estilistas resolveram olhar para aquilo que suas marcas tem de mais essencial ou característicos. A partir daí, então, adaptaram tais elementos para a vontades do momento, dando ao tão falado DNA, uma roupagem moderna, com aparência de novo.

Mas, moda não sobre olhara para o futuro, sobre buscar o novo? Então o que de novo há nisso tudo? E mais ainda, moda não devia ser um espelho da sociedade, do que acontece nela, ou então de suas vontades? Então porque a negação completa dos estilos de rua? Porque, nesse quase um mês ininterrupto, dá para contar nos dedo de uma mão as marcas que olharam, nem que discretamente para as ruas, como Balenciaga e Louis Vuitton por exemplo? Porque essa dominância absoluta de um estilo extremamente sofisticado, que parecia um pré-requisito para quem quis desfilar nessa temporada?

Será que a gente ficou tão sério e preocupados com a crise econômica que não há mais espaço para sonhar, para uma moda lúdica? Ou será que a segurança dos números exigidos e tão prezados pelas empresas e grupos gestores das principais grifes to planeta, estão falando mais alto que a criatividade dos estilistas?

Urbano, esportivo e extremamente sofisticado. Ghesquière toca numa das principais vontades desse verão – o sportswear. Daí vai buscar no streetwar elementos para atualizar o universo da grife, fazendo algo totalmente seu, com extremo apelo street, que não se via desde o inverno 2007, numa das mais emblemáticas e importantes coleções de Ghesquière para Balenciaga.

Diferente da delicadeza e leveza dos drapeados da coleção passada, agora a silhueta é mais justas, com formas bem definidas, linhas geométricas e estampas gráficas. Calças justas de cintura alta com maxi-elásticos no cós, vem combinadas com blusas leves decoradas com faixas em amarelo, rosa ou laranja. Vestidos curtos, com saias plissadas em tecido transparentes se contrapõem a outros de formas mais justas e menos movimento. Cores neutras são quebradas por estampas em cores acesas sempre de modo bem gráfico e urbano.

A imagem final pode não ser de todo novo, ainda que com proporções frescas e super desejáveis. Mas com apurada técnica – os recortes e aplicações de couro transado com outros materiais, os tecidos tecnológicos e tratamentos – e extrema sensibilidade para o que acontece no mundo e principalmente nas ruas, coloca Ghesquière e Balenciaga na extrema vanguarda da moda.

Os estilistas Renato Paiutto e André Lacerda e o coletivo A BOOM foram os três nomes escolhidos pela jornalista Camila Yahn para apresentarem suas coleções num desfile que integrou a etapa final do projeto In an ABSOLUT World. O site SPFW esteve na apresentação, confira nossas impressões.

Clique aqui para saber como foram os desfiles

Ok, algumas coleções estão mesmo mais interessantes, como mais informação de moda e uma preocupação maior em contar ou comunicar alguma mensagem que tenha forte ligação com a identidade ou universo de cada marca. Mais do que versões comercias dos hits de cada coleção, as resort agora buscam trazer alguma visão ou mensagem da marca de um modo mais diluído, mais comercial e também numa relação mais estreita com a realidade – no sentido de ser mais fácil de vestir e vender.

Na verdade esse tipo de coleção, também conhecidas como de meia estação, é apenas mais um fruto dessa nossa cultura do consumo. Elas sugiram primeiramente nos EUA como forma de suprir a “necessidade” por mais produto e também como uma forma de combater a velocidade absurda com que as redes de fast-fashion apresentavam novas peças. Num primeiro momento dedicadas apenas a compradores, as resort collecitons vinham extremamente comercial, com o foco puramente no produto, sem se preocupar em acrescentar algo de interessante a roupa. Mas como o próprio Alber Elbaz disse naquela matéria da Suzy Menkes, a medida que os jornalistas começaram a se interessar por tais coleções, alguns estilistas se sentiram meio obrigados a acrescentar algo mais em suas roupas.

A coleção resort 2010 da Prada é o melhor exemplo disso. Como eu já falei aqui, a coleção vai buscar em pequenos detalhes aquela informação que faz toda a diferença e tira o look do lugar comum. Sem perder o foco de realidade, dona Miuccia consegue perfeitamente traduzir toda aquela sua linguagem mais intelectual e super feminina, para uma moda mais diluída, comercial e nem por isso chato.

Na Lanvin, Alber Elbaz consegue o mesmo feito. Olhando para Acapulco o estilista apresentou uma moda super de verão, em tecidos bem leves, formas soltas e bem relaxadas, mas de um jeito super sofisticado. Por mais que flores e colares coloridos se misturassem naturalmente entre babados e drapeados, era possível ler Lanvin em cada um dos looks. No caimento da cada peça, na forma como Alber envolve o corpo feminino, nos volumes bem localizados, na elegância despojada… Tudo ali, todos os códigos da marca apresentados de uma forma cheia de frescor e bem simplificada.

Nicolas Ghesquière também foi outro que não deixou o lado criativo de lado para sua mais recente resort collection. Até mesmo suas experimentações com volumes arranjou espaço na coleção. Com proporção bem acertada – apesar de um pouco curta demais para algumas consumidoras da marca – o estilista arma bem as saias, mistura tecidos encorpados em silhueta quase futuristas com outros mais fluídos em estampas florais. Revivendo, ou melhor, re-editando silhuetas e formas que foram hits em temporadas passadas, o estilista consegue ainda aproveitar peças e silhuetas de criações do próprio Cristobal Balenciaga, mas que ainda parecem super atuais.

Na Dazed&Confused de junho tem uma matéria chamada Chic Surrealism falando sobre a coleção de inverno 2009 da Dolce&Gabbana. Inspirada no movimento surrealista dos anos 20, a coleção veio cheia de referências a Elsa Schiaparelli, com luvinhas usadas como chapéu e cachecóis, botões espelhados e em forma de concha, vestidos e peles em rosa choque e blazeres de smoking com ombros inflados.

Enfim, ai eu fiquei pensando em como esses elementos mais de sonhos e fantasiosos, ou simplesmente mais femininos, ajudam a dar uma cara um pouco menos sisuda e masculina para looks de alfaiataria. Não é para ficar um look super menininha, até mesmo porque nem é essa a intenção. Mas só para dar uma quebrada na austeridade que peças de alfaiataria acabam carregando em si.

Um truque bem recorrente é combinar o blazer ou calça com alguma peça que tenha valores mais femininos. Isso pode vir tanto no tecido, como na modelagem e estilo da roupa. Por exemplo, combinar o blazer com um vestido, ou com uma blusinha de seda, ou com alguma peça com babadinhos ou drapeados.

Balenciaga inverno 2009

Lanvin inverno 2009

Mas outro jeito de quebrar bem de leve a sobriedade dos looks e acrescentar esses elementos – quase sempre volumes – mais femininos na própria peça de alfaiataria. A Dolce&Gabbana super fez isso. Tantos nos blazeres com mangas super infladas – mas que não funcionam nada na vida real, Rihanna já provou isso para gente no baile do MET – como nas camisas com babadinhos perto dos botões e mangas levemente bufantes. A Lanvin também brincou com isso, mas de um jeito ainda um bem austero, em suas jaquetas com barras meio drapeadas. E Nicolas Ghesquière, na Balenciaga, também apostou nos drapês, aplicando camadas de cetim em seus mini blazeres.

Gente, ombreiras não são tão demoníacas assim, vai? Eu sei que muitas daquelas usadas na década de 80 eram bem feias, quadradonas, gigantescas e nada favoreciam a silhueta feminina – afinal essa não era a intenção mesmo, né? Daí que as pessoas ficam com essa concepção de ombreiras totalmente errônea, achando que é mais um retorno de um elemento horrendo dos anos 80.

Blzares com ombreiras - Calvin Klein, Martin Margiela em Carine Roitfeld e Stella McCartney

E aí quando a gente fala que as ombreiras estão ganhando cada vez mais força – tanto que já até começam a cansar -, todo mundo acha que é loucura de fashionista. Tudo bem, até pode ser um pouco, afinal apesar de adorar um look com ombrinhos estruturados e marcados, eu não acredito que a gente vá ver muita gente assim na rua.

Enfim, desde de o verão 2007 as ombreiras estão tentando fazer seu tão esperado “come back”. Foi uma temporada que super se inspirou nos anos 80, principalmente no seu lado mais futurista. Assim era meio difícil passar com ombros desapercebidos. Desde então as ombreiras vem aparecendo de forma bem esporádica em várias coleções do planeta fashion.

Balmania!

Daí no verão 2009 elas voltaram novamente, e ainda com mais força, o que persistiu no inverno 2009, que veio cheio de referências 80’s novamente – pense em Marc Jacos, Louis Vuitton, Calvin Klein, YSL, Stella McCartney e muitas outras. Depois da Balenciaga e Martin Margiela com seus ombros pontudos e estruturados, veio a epidemida Balmania (da Balmain) instaurando o look tough-chic de Christopher Decarin, com aquele estética rock’n’roll cheia da glamour, onde os ombros ganhavam toda atenção.

Não teve jeito, depois disso as ombreiras começaram a migrar das passarelas para os guarda-roupas dos mais antenados e fashionistas com muito mais freqüência. E vamos combinar que essas “novas” são bem diferentes daquelas dos anos 80. A maioria delas – e quase sempre as mais indicadas – são bem menos exageradas. Em vez de dar um super volume nos ombros, elas só marcam a região de forma mais angular ou geométrica, ou então mais arredondadas. Até mesmo as mais pontudas, tipo as da Balmain não são tão maxi assim. Tem uma certa curvinha mais arredondada que dão um pouco mais de suavidade aos ombros.

O momo como o resto do look é composto ajuda também a não dar uma impressão muito exagerada. Como o casaco, blazer, jaqueta ou qualquer outra peça com ombreiras chama mais atenção, é melhor optar por peças mais simples, tipo uma camisa ou camisetainha simples, uma saia lápis ou mais ajustadas ou uma calça sem muito volume. Cores neutras ou escuras também ajudam. E ao marcar bem os ombros a cintura afina (de modo ilusório) quase que instantaneamente.

Ombros marcado: Louis Vuitton, Balenciaga e Marc Jacobs

E as vezes nem precisa ser ombreiras propriamente ditas para marcar os ombros. Nessa última temporada a gente viu um monte de jeitos super interessantes de chamar a atenção para essa região do corpo. Algumas blusas vem com mangas mais volumosas nos ombros, ou com pregas, costuras e construções mais delicadas que funcionam do mesmo jeito, só de forma mais delicada.

Sem contar que o look super tem a ver com nosso tempo. Dá uma quebrada naquela estética mais feminina que vinha dominando há algumas temporadas, trazendo ares mais austeros e sóbrios. Enfim, é deixar o preconceito de lado apostar nos ombros marcado.