Com perucas afros gigantes, as modelos da Louis Vuitton pareciam recém chegadas de um mochilão ao reador do mundo, munidas de grandes bolsas carteiro (quando não mochilas ou sacolas de viagem) com o monograma da LV em diferente cores, decoradas com correntes, tiras de couros e maxi-rabos de raposa em tons vibrantes cheios de energia. Nas suas roupas traziam um verdadeiro pout-pourri étnico onde estampas africanas, brocados indianos, aplicações de tribos indígenas norte-americanas, se sobrepunham e misturavam-se a peças mais clássicas como camisas, casaquetos de tweed e jaquetas militares.

Interessante mesmo – além das bolsas e acessórios incríveis, com direito até com tamanquinho de madeira – era quando as influências vinham hibridizadas numa só peças. Como nos casaquinhos clássicos de tweed com bolsos utilitários de referências militares, nas bermudas ou vestidos com amarrações de saris e sarongs. O resutlado final é uma imagem fresca, jovem e com boa informação de moda. Por mais complexo que um look possa parecer na passarela, um olhar atento revela peças prontas para as consumidoras da marca.

Descendo suas consumidoras das plataformas altíssimas da coleção passada, e se livrando de todos os frufrus e babados dos vestidos glamourousos para noite, Marc Jacobs apresenta uma coleção extremamente real, totalmente de acordo com as vontades do momento, e com aquela visão de Jacobs sobre o que acontece nas ruas.

Seria uma resposta de Miuccia Prada à tendência das lingeries evidentes e da exploração da sensualidade inocente? Ou apenas sua visão sobre isso? Ao apresentar uma série de looks dotados da uma singela estranheza quase nerd, decorados com delicadas estampas de gatos e chamando atenção para os seios, é essa uma das possíveis interpretações do verão 2010 de Miu Miu.

Cobrir ao invés de mostrar. Parece ser essa a fórmula ingenuamente pervertida que Sra. Parada utiliza para ressaltar os seios de suas modelos. Micro-blazeres com aberturas na região do busto, vem sobrepostos a camisas totalmente fechadas, vestidos com decotes ou recortes trazem faixas de tecidos cobrindo os seios, ou então transparências que revelam todo o torço tem aplicações de cristais ou estampas justamente em cima dos peitos.

Como se aquela garotinha inocente provocasse seus admiradores com certa hesitação, revelando uma certa infantilidade por trás dessa sensualidade ingênua, deixando todo esse jogo de sedução ainda mais excitante e, porque não, pervertido.

Nunca o sportswear foi tão luxuoso e sofisticado. Pegando carona numa das principais vontades da estação, Jean Paul Gaultier olha para as quadras de tênis, dando ao clássico uniforme do esporte toda qualidade e acabamento manual característicos da Hermès.

Numa verdadeira lição de como dar a peças básicas aquele toque que a deixe única e realmente valendo um investimento, Gaultier traduz a leveza e conforto dos cardigans, pólos e saias plissadas dos jogadores de tênis para uma série de peças, onde a elegância parece ser algo totalmente descomprometido, aparecendo de forma absolutamente natural.

É assim quando uma micro saias plissada – que tem aparecido aos montes em diversas passarelas – ganham finas aplicações de couro sobre seda. Ou então quando pólos são alongadas para vestidos leves, combinados com leves blazeres ou cardigans, dando ao look uma sofisticação extremamente despretensiosa. De acordo com a tendência do momento, ao mesmo tempo que básico e atemporal, naturalmente chique, com imensa qualidade e informação de moda, Jean Paul Gaultier parece entender perfeitamente como agradas os consumidores em tempos de difíceis.

Numa apresentação extremamente teatral, com direito a passarela iluminada por lasers e bolas flutuantes que ao caírem no chão explodiam e evaporavam, John Galliano trouxe de volta todo seu romantismo, só que agora aliado a uma vontade de vida real perfeitamente equilibrada.

Vestidos ultra-leves, decorados com poás ou babados, vinham curtos, com corte em viés proporcionando um caimento naturalmente sensual. Balzeres e jaquetas em tecidos mais encorpados, trazem detalhes femininos, com ombros ligeiramnete inflados ou uma certa assimetria extremamente feminina.

Ainda que elevados a um nível teatral por toda encenação do desfile, a coleção traz ótimas peças para vida real, com toda aquele “twist” peculiar da Galliano, em uma de suas melhores coleções dos últimos tempos.

Texto publicado originalmente no site do SPFW.

Talvez nem tanto pela roupa, mas pelo conceito na forma da apresentação. Duas câmeras móveis, imponentemente dispostas na passarela moviam-se livremente seguindo as modelos ao longo de sua caminhada. As imagens captadas então, eram projetadas num imenso telão na boca de cena, reproduzindo um desfile infinito quando as câmeras se voltam para entrada da passarela. Cenas de Raquel Zimmermann deitada na areia com combras ou emergindo nua da água se intercalavam a tais imagens em tempo real, propondo um perfeito plano de fundo para a coleção que estava sendo desfilado.

Propondo uma visão panorâmica (da platéia, dos fotógrafos e de detalhes dos looks), e não só do desfile em si, McQueen ao lado de Nick Knight tentaram elevar a um padrão totalmente novo a crescente tendência do live streaming na moda, levando todo o mise-en-scène de um desfile de moda para uma audiência jamais imaginada. E até a tentativa de entrar num desfile sem convite ganhou versão virtual. Momentos antes da apresentação, Lady Gaga, com seus mais de 1 milhão de seguidores, twittou que seu novo sigle seria ali lançado, derrubando o servidor do site por um imenso número de acessos.

Quanto às roupas em si, McQueen elevou sua paixão por estampas a um nível completamente diferente. Todas digitalizadas, vem num misto de escamas de répteis, com formas geométricas e outras abstratas, gerando uma imagem absolutamente encantadora. Como que suas mulheres fossem de uma espécie mutante, sobreviventes de um desastre natural, tais estampas hibridas vem aplicadas sobre uma série de vestidos curtos, com saias levemente volumosas e top mais justas. Com formas sempre em função da estampa, McQueen alia toda sua técnica digna da alta-costura com a mais avançada tecnologia de estamparia e modelagem.

A clássica alfaiataria que McQueen executada com imenso primor, agora também ganha contornos jamais antes imaginados. Casacos vem cortados totalmente assimétricos, em tecidos cinzas, típicos dos ternos masculinos, parecem moldados sobre os vestidos de base turquesa, como se fossem uma peça só, dando de fato, ares novos para alfaiataria.

Nessa temporada isso significou uma adequação do guarda-roupa masculino para o universo Chloé, sob o ponto de vista de McGibbon. Com quase nenhum acessório ou decoração mais marcante, a silhueta é simples, reta, levemente afastada do corpo. Blazeres de proporções mascuilnas se sobrepõem a leves camisas presas dentro de calças de alfaiataria. Com uma cartela de cores neutra, repletas de tons terrosos, a onda naturista que vem com força total nessa coleção, aparece não só no uso predominante de tecidos naturais, como também nas capas e ponchos, sugerindo proteção para momentos fora do escritório e da cidade.

Pode não ser a Chloé feminina e delicada que deu fama a grife. Mas depois de um período conturbado, com a identidade da marca se enfraquecendo após a saída de Phoebe Philo em 2006, esta coleção parece um novo começo para a marca, bem mais próximo daquele estilo pelo qual a grife ganhou notoriedade, só que adaptados para uma nova realidade.

Transformando o Grand Palais num verdadeiro celeiro, o verão 2010 da Chanel é uma viagem ao campo, trazendo a tona alguns valores de vida bucólica que andam sendo retomados com uma certa freqüência nessa temporada de desfiles. Começando pela imensa simplicidade. Ainda que extremamente sofisticadas em suas construções e detalhas, as roupas dessa temporada na Chanel pareciam despidas de qualquer frivolidade desnecessária, de modo que aquilo que se via, é o que há de mais essencial.

Como se a mulher Chanel não precisasse de nada além de um simples vestido de tweed, ou então de uma jaqueta com corte ligeiramente quadrado, combinada com saia curta, com leve curva ascendente na lateral. Pequenos babados, aplicações discretas de jóias e uma silhueta que favorece saias amplas, ainda que curtas, sugerem referências de Marie Antonieta em seu Petit Trianon, mas transportadas para o século XXI num clima de pura descontração e alegria – com direito até a performance de Lily Allen.

Vem daí também a boa pitada de sensualidade da coleção, mas de forma nada óbvia, mas totalmente ingênua e descomprometida.(como muito tem se visto na temporada). Leves vestidos, de referências campestres, aliados a atitude solta, literalmente natural das modelos, falam de uma sensualidade quase que infantil digna de uma garota do campo.

Criando todo um cenário para sua narrativa, Kar Lagerfeld enche os olhos de fashionistas e consumidores com uma coleção extremamente realista, repleta de roupas prontas para vida real, mas que ganham elevadas a patamares fantasiosos, com fortes imagens de moda.

A pergunta parece ter se destacado mais que algumas boas peças que Stefano pilati propôs para seu verão 2010. Essa retomada de um certo minimalismo fez prefeito sentido quando misturada a alfaiataria de corte preciso que o estilista vem trabalhando nas últimas coleções. Agora com certa leveza, um blazer branco acinturado é alongado até o chão virando um delicado e feminino vestido. Com formas puras, respeitando as formas do corpo, um curto tubinho branco, é de uma simplicidade extrema e altamente sofisticados. As calças pantalonas, assim com as saias de cintura alta bem próximo ao corpo e as ótimas camisas brancas, remetem àquela mesma simplicidade e praticidade tão essencial na moda hoje.

Já os volumes mais orgânicos, com tecidos de aspecto mais rústico, e acabamentos incompletos (de propósito) parecem lembrar a YSL dos anos 70, com mais romantismo e feminilidade. O problema no final, é que esses dois grupos do desfile pouco se relacionam, deixando a imagem final confusa, sem uma mensagem definida, e por conseqüência tirando força e sentido da coleção.

Texto publicado originalmente no site do SPFW.

Eles querem um motivo para comprar, ou pelo menos um sentimento de que o produto que estão prestes a consumir se relacione de alguma maneira a suas vidas. Senão uma primorosa peça de design, algo que tenha praticidade, aliado a qualidade e sofisticação. Nesse quesito, poucos estilistas tem tanto sucesso quanto Stella McCartney, responsável por oferecer a mulher contemporânea um guarda-roupa essencialmente prático, ao mesmo tempo que dotado de uma sofisticação e elegância quase que natural.

Seu verão 2010 é a mais pura prova de sua extrema sensibilidade às necessidades das mulheres nos dias de hoje. Talvez porque além de estilista conceituada e filha de Paul McCartney, Stella leva uma vida que pouco se difere de mulheres na casa dos 30, tendo que cuidar dos filhos, trabalhar e ainda cuidar da imagem que é sempre um mix de funcionalidade com sofisticação sem esforço.

Daí que as formas confortáveis e elegantes de sua mais recente coleção, se relacionam perfeitamente com esse clima. Os blazeres perfeitamente cortados que deram sucesso a marca em sua origem, agora ganham contornos mais femininos, seja pela simples confecção em tecido mais leves como jérsei, linho ou chantung de seda, ou pela aplicação de babados substituindo as lapelas. As calças com delicadas pregas, cintura no lugar, combinam com leves blusas em tons neutros, com rendas e detalhes extremamente femininos, mas nada frívolos. Energia vem com a injeção de cores em looks enérgicos, onde a alfaiataria passa a ser desconstruída de forma mais evidente e babados decoram curtos vestidos de seda.

Pode parecer simples num primeiro olhar, com direito até à saias e vestidos em jeans de apelo quase vintage, mas a extrema atenção a detalhes, e a íntima relação com a realidade, colocam essas roupas em posição de destaque. Com proporção fresca, formas confortáveis e coordenação de tecidos, Stella McCartney mostra uma de suas coleções mais maduras, agradando tanto a jornalistas como suas fiéis consumidoras

Phoebe Philo se enquadra no mesmo cenário. Mãe, trabalhadora e dona de um estilo sofisticado sem parecer forçado, traduziu toda essa funcionalidade do seu guarda-roupa para sua segunda coleção para a Celine. Em sua estréia na passarela, Philo, que estava afastada da moda desde 2006 quando se desligou da Chloé para ser mãe, propõe uma moda extremamente simples, ao mesmo tempo que glamourosa.

Vestidos de corte precisa, linhas geométricas bem definidas na forma de penses que alongam a silhueta ao aproximar sem exagero as peças ao corpo, trazem detalhes discretos e preciso. Camisas leves, impecavelmente cortadas transmitem a mensagem de um guarda-roupa extremamente vida real, onde qualidade em corte e acabamento são itens essenciais. No fim, com suas formas puras e simples, silhueta extremamente confortável e naturalmente sofisticada, a mensagem que Philo parece querer transmitir com sua coleção é de extrema funcionalidade. Um começo mais do que positivo, dando relevância e adequação a realidade para um grife que estava há tempos dormente.

Gente, estou mega corrido hoje e não deu para postar aqui o texto da Givenchy, Hussein Chalayan e Dries Van Noten, mas ele está aqui.

Texto publicado originalmente no site do SPFW.

Babados delicados então aprecem decorando essas camadas, que muitas vezes vem enrugadas ou com pregas já injetando romantismo nas peças. Eis que para quebrar, ou melhor, tentar quebrar toda essa feminilidade, peças de alfaiataria bem próximas ao corpo e de comprimento alongado, são combinadas com babados que como numa revolta feminista explodem em formas maxi dominando e subvertendo a masculinidade dos blazeres e smokings.

Com formas amplas, super estruturadas, esses babados ganham proporções e formas gigantescas, com cortes geométricos, extremamente precisos, como se uma serra perfurasse circularmente uma saia godê de tule, ou removesse, a lateral de outra. O motivo de tais cortes abruptos? Segundos a dupla, para remover “excessos” devido a crise econômica, daí o nome da coleção de Credit Crunch Couture.

Com o humor peculiar da grife, a coleção não desaponta fashionistas ávidos por imagens poderosas, nem consumidores por roupas desejável. Embora a imagem final seja de pura fantasia fashion, os looks em tons pastel do meio da coleção, com babados contidos e formas ultra-femininas, com certeza não vão deixar nenhuma consumidora desapontada.

Muito pelo contrário. Ackermann deixa claro que conhece o corpo da mulher como poucos. Assim ajustas seus vestidos, calças e blusas em jérsei, jérsei de seda, couro e sarja, sem jamais restringir movimentos ou revelar a menor aparência de desconforto. Com corte preciso, trabalhou jaquetas militares alterando suas formas, de modo que a peça agora vem dotada de extrema leveza, com golas ligeiramente estruturadas, amarrações na cintura. Sobrepostas a bermudas levemente volumosas, calças em tecidos molengas ou então a sofisticadas e sexys vestidos com enorme fenda na parte da frente, a imagem final é da uma sofisticação moderna, e cheia de informação de moda.

Essa mesma silhueta, languida e fluída, facilmente assimilada ao trabalho da estilista belga Ann Demeulemeester, agora ganha contornos mais sensuais, quase fetichista. Para o verão 2010 a estilista aposta em detalhes e peças de couro, decorados com zíperes aparentes e uma verdadeira profusão de correntes para dar mais força e drama a sua coleção.

Toda focada na alfaiataria, blazeres de proporções geométricas, tem suas foras quebradas por recortes diagonais e assimétricos, responsáveis por da movimentos e fluidez para as peças. Com peças soltas, saias longas e fluídas, e mutias correntes penduradas, a silhueta alongada ganha força a medida que jaquetas de couro extremamente leves e desestruturadas são sobrepostas a nada mais que a pele, ou então faixas de couro que escondem o seio ou marcam a cintura afunilando a silhueta.

Assim, ao referenciar de forma discreta o gótico de fins dos anos 90, Deumelemeester apresenta sua estética rocker-romântica sobre nova abordagem, injetando novidade e levando sua imagem adiante.

Assim, com penses diagonais na laterais dos blazeres, ajusta-os de modo peculiar na cintura, conseguindo delicado volume na parte de baixo. Camisas tem suas abotoaduras separadas da peça inteiras, repuxes e drapes marcando o ombros, ou penses próximas a abotoadura ajustando a peça no busto. Drapeados ainda servem também para dar movimento ou volume quadril abaixo, em camisas alongadas, sobrepostas a leggings de malha preta.

Do meio para o final do desfile, aparecem também vestidos com dobras e drapês assimétricos, gerando volumes de aspecto natural. Watanabe sempre mostrou uma predileção por re-interpretar e desconstruir o guarda-roupa tradicional do ocidente, além do jogo entre os sexos. Mas agora, suas propostas para o verão 2010 parecem tímidas demais e pouco inventivas perto de todo potencial o que o estilista já mostrou em coleções passadas.