British Colony e Melk Z-Da verão 2011 ©Agência Fotosite

Um verão que não deixou (muitas) lembranças. É assim que ficou (ou não ficou) na memória a temporada de moda nacional que terminou no último dia 14/06. Fashion Rio e SPFW passaram sem muitas surpresas – nenhuma proporção verdadeiramente nova, nenhuma modelagem realmente diferente. O foco no produto – talvez pressão do lado comercial frente à economia aquecida – reduziu o espaço do conceito, da ousadia ou mesmo das experimentações.

As tendências foram muitas: entre as principais, o domínio dos tons caramelizados e pastel, as cores e estampas da natureza (viva os florais tropicalistas!), as rendas e materiais vazados, as transparências e texturas, os plastificados. Diversas miudezas de estilo que não valem ser esmiuçadas agora. Afinal, o mercado ainda está colocando em prática as tendências do inverno 2010, que foram desfiladas em janeiro.

Maria Bonita verão 2011 ©Agência Fotosite

Agora vale olhar para um quadro um pouco maior. Olhar mais para a causa do que para as conseqüências. Para as inspirações e rumos que irão nortear a estação mais quente do ano.

Entre as principais propostas desta temporada existe um ponto em comum e muito forte: o próprio Brasil. Pode até não ser a tendência mais importante, nem a mais relevante (comercialmente), mas é, sem dúvidas, a mais interessante.

Muito além do surto patriótico que acomete a nação em tempos de Copa do Mundo, o Brasil surgiu como inspiração para alguns dos mais importantes desfiles da temporada – e o melhor de tudo, bem longe dos clichês.

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Mas não sei é só comigo, ou se ainda não tive tempo de refletir melhor, mas me parece que esta foi uma temporada meio fantasma. Fantasma no sentido de ter passado sem deixar grandes marcas ou impressões profundas. Sim, tivemos grandes momentos, até mesmo alguns marcos para moda brasileira – Alexandre Herchcovitch que optou por uma extrema sofisticação e luxo em sua coleção feminina, a Forum Tufi Duek que continua a escrever sua história agora com as mãos de Eduardo Pombal, o retorno cheio de energia, emoção e roupa boa da Amapô e principalmente de Marcelo Sommer com a sua Do Estilista.

Porém, no geral é como se marcas e estilistas estivessem caminhando sobre ovos. O momento, também, não é lá dos mais favoráveis para moda. Tanto esteticamente, quanto economicamente. A crise pode até ter passado, mas havia uma certa incerteza no ar nessa temporada de moda. Incerteza quanto aos rumos a seguir, quanto à abordagem a ser ter na apresentação, quanto à estratégia de marketing e comercial que irão realmente surtir efeitos no próximo inverno.

Não é de se espantar então com a predominância de tons escuros nas coleções. Nem com as referências ao militarismo que apareceram de forma mais literal no Fashion Rio e subjetiva no SPFW. Reinaldo Lourenço, por exemplo, foi buscar no espiritualismo elementos para compor seu inverno à la Segunda Guerra militar. Mas ao ficar muito preso ao seu próprio passado, acabou não encantando tanto como nas três últimas ótimas coleções.

Quem talvez melhor representa esse clima de dúvidas seja Alexandre Herchcovitch em sua coleção masculina. Pela própria escolha de tema: o filme “O Sétimo Selo” de Ingmar Bergman, filme que questiona justamente a previsibilidade da vida. Ao olhar para morte – assunto que remonta lá as origens da carreira de Alexandre – ele escolhe um tema que tem tudo a ver com o clima imprevisível e incerto de hoje em dia, afinal não há como prever a morte.

Dando continuidade ao que mostrou no último verão, Alexandre injeta sofisticação àquela sua moda sartorial, agora incrementada com elementos dos mais essenciais de seu universo. Transforma a alfaiataria clássica num mix de streetwear sofisticado, com aqueles elementos undergrounds que marcam o início de sua carreira. E nesse sentido o masculino do estilista se mostra muito mais bem resolvido do que o feminino.

Se para elas, Alexandre parece ter dado as costas ao streetwear e ao mundo underground, em favor de uma moda altamente sofisticada e extremamente luxuosa, aqui faz tudo isso incorporando todo o seu passado. Embora se mostrando num dos momentos mais maduros de sua trajetória, no feminino Alexandre parece migrar para uma seara totalmente nova, onde tecidos dos mais requintados, acabamentos e detalhes primoroso, dão valor quase que único a suas roupas inspiradas no leste europeu.

No masculino, traz toda sua excelência na alfaiataria só que acompanhada daquele streetwear inteligente e sofisticado que sempre trabalhou, permeado por elementos underground que definem tão bem a sua essência. Das caveiras, que agora aparecem na maquiagem dos modelos, a subversão do clássico, Alexandre consegue elevar não só sua marca a um patamar totalmente superior, como a moda masculina feita no Brasil.

Incertezas, e inseguranças também nos faz buscar por uma maior segurança em coisas ou lugares que nos traz bem-estar e aconchego. Seja no nosso próprio passado como fez Isabela Capeto em sua ótima coleção, Gloria Coelho ainda que com um pouco de déjà-vu e André Lima. Até mesmo a sempre para frente Osklen resolveu olhar para os próprios verões para chegar num inverno imagético e cubista.

Com feltro de lã espesso, a equipe de estilo da marca criou imagens poderosoas, mas terá que trabalhar ainda mais duro para transformar esses exercícios de construções e modelagens em versões usáveis para os consumidores da marca.

Quando revemos nossos conceitos e o que realmente queremos colocar no nosso corpo, nos damos conta que não somos apenas números para indústria da moda. Queremos roupas com certo valor de design, mas que carreguem também uma certa relação com nossas vidas e sentimentos. Ronaldo Fraga é mestre em conseguir tais efeitos e dessa vez foi olhando para a coreógrafa Pina Baushc numa coleção quase assustadora, que parece marcar uma nova fase na carreira do estilista.

Um passado mais emocional e extremamente rico aparece também na Huis Clos. Dotada de uma leveza toda peculiar, Sara Kawasaki dá valor a cada peça na escolha precisa de materiais dos mais sofisticados. Trabalha com tecidos e decorações perigosas, conseguindo resultado emocionante e nada óbvio. Fala de um passado contemporâneo, emocional e dá uma certa sensualidade velada que se faz presente pelo movimento das franjas ou pelo desenhar dos tecidos ultra-finos da coleção.

Marcelo Sommer é outro que fez o público se emocionar com sua coleção de inverno 2010. Encheu a platéia de amigos para mostrar uma coleção que falava da domesticação da vida. Do aprisionamento do nosso livre espírito, dos nossos instintos e vontades mais puras. Suas roupas com aspecto bruto, envelhecido pelo uso pareciam carregar essas emoções que exalavam tão perfeitamente de cada personagens, marcando um retorno em excelente forma do estilista paras as passarela do SPFW.

Falando em retornos, Carô Gold e Pitty Taliani foram responsáveis por um dos momentos mais energéticos desse SPFW, e a melhor coleção da jovem história da marca. Policamente incorreto e deliciosamente bem pensando o inverno 2010 da Amapô vai buscar nos moradores de rua a essência do streetwear. Muito mais que viver na rua é se apropria dos seus elementos para o vestir.

Assim com pegada 90’s e uma boa dose do pauperismo dos anos 1980, a marca trabalha a alfaiataria de moda irreverente. Desestrutura, amassada, dobra, cria volumes e formas absurdas, mas sempre de olho na rua. Aposta nos zíperes como carro chefe de coleção, fazendo deles elemento essencial para fazer do jeans o trapismo fashion do século XXI, devolvendo o humor que andou tão em falta na moda dos últimos anos.

Então já sabe, né? Se quiser saber tudo que está acontecendo no Pense Moda, é só passar nesses endereços.

Lá fora, geralmente leva cerca de 6 meses para as coleções saírem das passarelas e chegarem as lojas. E ainda assim, chegam com considerável antecedência em relação a estação do ano. Por exemplo, o inverno 2009 que desfilou em NY, Londres, Milão e Paris entre fevereiro e marco desse ano, chegou às lojas do hemisfério norte em agosto, em plano verão.

Toda essa lógica tem seus fundamentos lá nos 60, quando o prêt-à-porter passou a dominar a indústria e mercado de moda no mundo. Na época era natural, e não parecia moroso esse intervalo entre os desfiles e o lançamento de fato das coleção para o consumidor. Só que de lá para cá uma série de alterações na economia e na sociedade aconteceram. A economia mudou, as redes de comunicação mudaram, surgiu a internet, o bombardeio de informação que surgiu nos anos 80 ficou ainda mais intenção, as imagens passaram a ter valores cada vez maioresno imaginário da sociedade, o fluxo de informações chegou a uma velocidade absurda e a própria relação da moda e consumo com as pessoas também ficaram ainda mais intensas e dinâmicas.

Enfim, o mundo mudou, as pessoas mudaram, o consumo mudou a sociedade mudou, mas a lógica de apresentação de coleções continuou a mesa. Então não é surpresa que os consumidores se sintam meio perdidos no meio disso tudo. É natural que as pessoas achem as roupas, as “tendências”, ultrapassadas quando chegam as lojas.

Isso ficou super claro nesse começo da semana de moda de Nova York. Boa parte das marcas que se apresentaram nesses dias, apostaram em “vontades” que nós já estamos vendo (e vestindo) há pelo menos três mêses. O nude, as tachas, o jeans delavé, o jeans com jeans, os anos 90. É só olhar as coleções de Erin Wasson, Rag & Bone, Lacoste, Alexander Wang. Cada um a sua maneira, uns mais autorais que os outros, passaram por essas vontades que estamos vivendo agora, neste exato momento. E nessa nossa vida onde tudo muda a cada segundo, será que ainda vamos ter essas mesmas vontades daqui a 6 meses quando essas roupas chegarem as lojas?

De repente, nosso modelo de semanas de moda, e apresentações coleções, passou a fazermais sentido nos dias de hoje do que aqueles que vemos e idolatramos lá fora. Aqui, aquilo que é apresentado nas passarelas do Fashion Rio e SPFW, leva apenas 3 meses (senão menos) para chegar às araras das lojas. Tempo mais que suficiente para amadurecermos nossas vontades, acalmar impulsos, mas sem perder o ânimo ou o desejo de determinada tendência.

E hoje vou ficar quase que o dia todo nas palestras do Autaluxo, um evento todo focado no mercado de luxo (depois eu conto mais aqui), não vou conseguir postar muito, então vai o link de uma matéria que fiz sobre moda masculina lá no site do SPFW. Na verdade, trata-se de uma quase coluna, onde vamos tentar publicar toda semana uma matéria relacionada ao assunto, sempre buscando novas propostas, estilistas e assuntos ainda pouco explorados para os homens da moda. Bom, acho que é isso. Prometo twittar bastante lá do evento, e depois posto sobre aqui.

No início deste ano, contudo, Renato decidiu que era hora de dar a volta por cima. Com o fim de seu do contrato de non-compete (CNC = cláusula contratual que proíbe um dos lados de competir na mesma seara), ele inaugurou sua nova grife, a RK Denim, dedicada a fazer o que o empresário/estilista sabe melhor: jeanswear. No showroom na Rua Barão de Capanema, em São Paulo, com paredes cobertas por fotos preto & branco das principais modelos brasileiras seminuas, Kherlakian nos recebeu para um bate-papo exclusivo:

Leia aqui.

“Apoteótico” é o termo ideal para o desfile de verão 2010 da Osklen, que abriu a 26ª edição do SPFW em junho deste ano. Não só porque a coleção foi uma das melhores da temporada, mas também (e principalmente) porque buscou inspiração no Carnaval. Confetes viraram estampas multicoloridas, ou então paetês em tamanho máxi ou mini. Serpentinas se transformaram em calças e bermudas cortadas a laser. E até o desfile das escolas de samba na Sapucaí deram origem à estampas fotográficas que enchem de cor moletons, camisetas e bermudas.

Mas não é todo dia que podemos (e queremos) sair de casa numa profusão de estampas e brilhos. Afinal, todo Carnaval termina na quarta-feira de cinzas. De olho no seu consumidor final, a Osklen desdobrou sua apoteose numa série de peças de tons neutros, onde as referências coloridas e alegres aparecem de forma bem mais diluída, deixando o diferencial e boa parte da informação de moda na modelagem inteligente e confortável que já é uma trademark da grife.

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Cori inverno 2009, Printing e Reinaldo Lourenço verão 2009

A Biti Averbach já tinha levantado essa bola durante o Fashion Rio, no desfile da Printing. Mas no meio de tanta correria não deu tempo de ir muito a fundo no assunto. Pois bem, desde ontem ando pesquisando umas imagens sobre isso e até que tem bastante relevância. É que na ocasião do desfile a marca mineira apresentou uma série de proposta que pode ser entendido como um “novo terno feminino”. Onde saias, calças e bermudas (todas bem comportadas até com um certo ar tradicional) são combinados com blazeres desestruturados e de formas mais amplas sobre tops e bustiês.

Prada verão 2009

O look em questão ganhou notoriedade em setembro de 2008, quando Miuccia Prada apresentou sua coleção para o verão 2009, cheia de tecidos amassados, numa modelagem confortável, onde saias longuetes faziam pares com jaquetas bem soltinhas e bustiês mais larguinhos, quase tops. Na verdade, o visual unia duas tendências razoavelmente forte da temporada, o underwear amostra, e a barriga de fora (tem matéria na Vogue desse mês sobre isso). Yves Saint Laurent, Chloé e Giorgio Armani foram algumas outras grifes internacionais que também investiram no look, que une essas duas vontades de forma bem elegante sem cair no vulgar ou em obviedades sexy.

YSL, Chloé e Giorgio Armani verão 2009

Por aqui, a Cori apresentou uma versão do look durante seu desfile de inverno 2009, mas agora, com as coleções para o verão 2010, as apostas foram um pouco mais maduras e evidentes. A primeira delas foi no Fashion Rio com a já mencionada Printing. Ainda que com uma forte lembrança da coleção da Prada, a marca conseguiu traduzir o look de forma mais autoral e bem de acordo com sua proposta para coleção – um novo luxo. Depois, já na SPFW, Reinaldo Lourenço foi responsável por uma das melhores interpretações do look com seus terno de ráfia de corte contemporâneo e silhueta super feminina.

O look, embora funcione bem na passarela e em editoriais de revista, deve ser mostrar um tanto quanto difícil de chegar na vida real. Meio como que aconteceu com as hotpants no verão 2007. Afinal, difícil acreditar que as mulheres vão realmente tomar coragem de sair só de bustiê, blazer e saia, né? Ainda assim, os looks são ótimas fontes de inspiração para quem quer arriscar a barriga de fora, ou então a história do underwear aparecendo ou até mesmo como roupa do dia-a-dia. De repente com a sobreposições certas, o look não fique tão ousado assim, não?

Penso que o melhor exemplo disso seja Reinaldo Lourenço com sua coleção inspirada no café. Ali o estilista conseguiu apresentar uma roupa incrivelmente bem cortada, com um dos melhores acabamentos que ao mesmo tempo que produziam uma imagem encantadora, não esquecia das consumidoras da marca. Por mais que as roupas possam sofrer algumas alterações para chegar na loja – os tão famosos desdobramentos comerciais – boa parte do que foi visto ali pode facilmente ir direto para as clientes de Reinaldo.

Pode-se dizer o mesmo da coleção especial de Gloria Coelho, onde a delicadeza e feminilidade vem aliada à uma estética futurista, com formas bem definidas e aquela inovação têxtil que sempre marcam os trabalhos da estilista.

Alexandre Herchcovitch é um caso a parte. Sua coleção arrancou suspiros de consumidores, jornalistas e compradores, marcando uma retomada do seu lado mais experimental que a tempos não se via de forma tão explícita na passarela. As formas maximizadas tiradas dos uniformes esportivos como rugby e futebol americano servem de metáfora para o estilistas falar de moda, da atualidade e de nossas próprias vidas.

Porém, há quem diga que faltou o lado mais real, de roupas para vida real. Por mais que todo mundo saiba que a coleção vai receber bons desdobramentos comerciais para chegar nas lojas, Alexandre é um daqueles estilistas que já provou toda sua habilidade técnica e que também já sabido haver uma boa estrutura de produção e distribuição para dar suporte a marca. Então, nada mais lógico do que usar a passarela para expressar uma idéia, uma visão sobre determinado fato ou período, o que faz com que a critica também olhe para a coleção com um olhar diferente, mais voltado para o lado criativo do que para as roupas de fato. Afinal, isso a gente sabe que não vai faltar nas lojas.

No demais, a arma que muitas das marcas estão usando para atrair consumidores é se concentrar no produto. Roupa para vida real, com bom acabamento e materiais de qualidade. Parece que os reflexos de crise só chegaram por aqui nesta temporada, o que pode explicar a escassez de novas idéias e falta da ousadia de muitas marcas. E se roupa não dá conta de produzir um show por completo, melhor recorrer a um cenário que ajuda a enaltecer as peças da coleção.

Foi o que a Cavalera fez ao escolher o asfalto do Minhocão como sua passarela. A locação não podia ser melhor, afinal é a própria cidade de São Paulo com todo seu mix étnico e cultural serviu de inspiração para a grife de streetwear. A roupa em si, é bem básica, totalmente dirigida ao público a marca. Nada além e nada aquém do que se espera da marca. Camisetas com estampas divertidas (a bandeira de São Paulo escorrendo tinta), jeans clarinhos com modelagem confortável, alguns sarouel com abotoadura lateral, vestidos soltinhos estampas, e até uma boa estampa de nuvem em tie-dye nos jeans.

Se não fosse toda a comoção, o cenário a coleção não ia ter tanto brilho assim. Que foi o que aconteceu com a Ellus e com a Maria Garcia. Todas apresentaram coleções apostando pesado no lado comercial, onde o foco no extremo no produto, fez com que a coleção perdesse consideravelmente o frescor de moda. E isso principalmente na Ellus, que na coleção passada mostrou que sabe fazer inserir boa informação de moda, sem desviar o produto de seu foco e público alvo.

Aliás, a 2nd Floor foi a marca que melhor fez isso. Com bom styling de Letícia Toniazo, a marca traz roupas pronta para vida real, mas cheias de frescor. Com um dos melhores jeans delavê da temporada, a marca aposta nas principais vontades domomento, como a silhueta mais soltinha, as jaquetas de ombros marcadinhos, os tons lavados, mas sem parecer um mero pout-pourri de tendências do WGSN.

Enquanto isso – além dos textos no site do spfw - fica um vídeo com o resumo do dia de ontem que fiz junto com a Fe Resende da Oficina de Estilo, que já dá para ter uma idéia do que rolou de mais legal. Aí vai: